TL;DR

• Kratky (sin bomba) funciona bien para 1-2 albahacas, pero no arregla la falta de luz: un esqueje enraizado bajo poca luz se ahíla igual.
• Con 2 bombillas Airam PAR30 de 9,5 W medí 100 µmol/m2/s en el canopy a 40 cm — correcto para la fase de enraíce, pero es un techo bajo para crecimiento serio.
• El depósito tiene que ser opaco y estanco (sin agujeros de drenaje); esto último es lo que más falla en jardineras reutilizadas.
• El cestillo nunca va sumergido: solo el fondo toca la solución (1-2 cm); la raíz cuelga, no flota.
• Albahaca y menta nunca comparten depósito: la menta es invasiva y coloniza el agua.

Qué necesitas

• Jardinera o recipiente opaco y estanco, sin agujeros de drenaje (o taponados), 15-20 cm de profundidad
• Tapa o cubierta con agujeros del diámetro del cuerpo del cestillo
• Cestillos de red (3-4, aunque uses 2)
• Arlita / bolas de arcilla expandida, sin fertilizar, enjuagada
• Lana de roca o esponja de propagación (opcional, alternativa a la arlita para la fase de enraíce)
• Tijeras de podar
• Alcohol o desinfectante para las tijeras
• Medidor de pH
• Medidor de EC/conductividad
• Fertilizante A+B (o 3 partes) específico de hidroponía para hortalizas de hoja/hierbas
• Estimulador de raíz orgánico a base de algas/potasio (optional, solo fase de enraíce)
• Foco LED de espectro completo para interior
• Medidor de PPFD (optional, pero recomendado si quieres números reales y no solo “a ojo”)
• Ventilador pequeño de clip o USB
• Temporizador de enchufe
• Bolsa de plástico transparente o cúpula de humedad (optional, para sustrato o arlita en fase de enraíce)

1. Por qué Kratky — y su límite honesto: la luz

Kratky es hidroponía pasiva: sin bomba, sin electricidad para el agua. La planta bebe, el nivel baja, se forma un hueco de aire arriba y las raíces de abajo siguen bebiendo de la solución. Es un sistema cómodo para 1-2 plantas de hierba, y la albahaca es de las que mejor responden.

Pero hay una conclusión que se repite en todo este montaje: la hidroponía no arregla la luz. Un esqueje con raíz de sobra y nutrientes bien ajustados, pero con poca luz, se ahíla igual que en tierra. Todo lo que sigue está pensado para plantas bien colocadas justo debajo de una bombilla, no para llenar el armario de cestillos.

La alternativa que no elegí es DWC (el mismo principio, pero con bomba de aire y piedra difusora encendida todo el rato): más oxígeno en la raíz, crecimiento más rápido, a cambio de depender de electricidad y de vigilar más de cerca pH, EC y temperatura del agua.

2. Sacar los esquejes

Corté puntas de 8-12 cm justo por debajo de un nudo, con tijeras desinfectadas con alcohol (un corte sucio mete hongos). Dejé 2-3 pares de hojas arriba, quité el resto y pellizqué cualquier botón de flor.

Mi planta madre de albahaca de cocina estaba algo espigada, apuntando a flor. Esquejar en ese momento la rejuvenece antes de que gaste energía en semilla.

Qué corté y por qué:

• Puntas del canopy (arriba, crecimiento joven, tallo ya firme): los mejores esquejes, enraízan más rápido.
• Ramas laterales con 2+ nudos: sirven igual de bien y limpian la madre.
• Brotes bebé muy tiernos del centro: los descarté, tallo fino y acuoso, enraízan peor.
• Parte baja leñosa: más lenta, no la primera opción.

Truco que anoto para la próxima tanda: si las hojas de arriba son grandes, cortarlas a la mitad reduce la transpiración mientras el esqueje no tiene raíz (sin raíz, bebe por la hoja). No quité más de un tercio de la madre de golpe; con 4-6 esquejes buenos ya es suficiente.

3. Enraizar: agua vs. arlita vs. sustrato

Probé dos vías en paralelo:

En agua (el vaso de menta que ya tenía enraizando): cambiar el agua cada 1-2 días, hojas de abajo fuera del agua, raíz esperable en 7-14 días a 20-25 °C. Trasplanto cuando la raíz mide 3-4 cm, para que ya asome un poco por el fondo del cestillo desde el primer día.

Directo en cestillo con arlita (lo que monté para la albahaca): cestillo lleno de arlita hasta la mitad, esqueje con 1-2 nudos pelados dentro, más arlita alrededor para que quede derecho. Al principio el nivel de solución tiene que tocar el fondo del cestillo para que suba por capilaridad — el hueco de aire típico de Kratky llega después, cuando ya hay raíz.

No probé el enraíce directo en sustrato esta vez, pero por completar el panorama: mismo corte, agujero con lápiz en sustrato húmedo, humedad ambiente alta 1-2 semanas con bolsa sin sellar. Raíz esperable en 10-18 días; la señal de que agarró es una hoja nueva. Ventaja: sin trasplante, planta más robusta. Desventaja: no ves nada.

En las tres vías, la regla es la misma: poca luz mientras no hay raíz, y solo subir intensidad cuando aparece raíz o brote nuevo.

4. Montar el depósito Kratky

Dos requisitos que no admiten término medio:

• Opaco. Luz + agua + nutriente sin oscuridad = algas, que roban oxígeno y nutrientes.
• Estanco. Sin agujeros de drenaje, o bien tapados con silicona o tapones de goma. Este es el detalle que más rompe un Kratky casero: muchas jardineras traen agujeros abajo de fábrica.

La tapa no necesita cerrar hermética — su función es tapar la luz, no sellar el aire. Si entra luz por alguna rendija, la tapo con cinta.

Uso una jardinera rectangular opaca de 15 cm de profundidad máxima, sin agujeros. Más volumen da más estabilidad de pH y EC (menos vigilancia); muy poco fondo (unos 8 cm) hace que el hueco de aire se forme enseguida y los parámetros se disparen antes. Al mismo tiempo, no tiene sentido sobredimensionar: un depósito de 20+ litros para una o dos albahacas deja el agua estancada semanas, se calienta y se queda sin oxígeno. Ese volumen grande solo tiene sentido en DWC bien aireado.

5. Cestillo + arlita

El cestillo se cuelga por su reborde superior en el agujero de la tapa. El agujero tiene que medir el diámetro del cuerpo del cestillo, no del reborde: para acertar, pongo el cestillo boca abajo sobre la tapa, marco el contorno del cuerpo y corto por dentro de esa línea (se puede agrandar después, no achicar).

El fondo del cestillo debería quedar 1-2 cm por encima del nivel máximo de agua, para que las raíces cuelguen y la arlita no quede empapada. La arlita rellena el cestillo y sujeta el tallo derecho — sin relleno, el tallo blando de la albahaca se cae de lado.

El cestillo no va sumergido. Solo el fondo toca la solución, 1-2 cm como máximo. Tallo o cuello sumergido significa pudrición.

La raíz sigue un recorrido por fases: primero corta dentro de la arlita (con el agua tocando el cestillo por capilaridad), luego asoma por el fondo (bajo el nivel un poco), y finalmente cuelga en la solución — ahí el Kratky funciona de verdad, con hueco de aire arriba y raíz bebiendo abajo.

Uso arlita marca “euro pebbles” no fertilizada, enjuagada bajo el grifo removiendo con la mano hasta que el agua sale clara (sale marrón/turbia por polvo de arcilla al principio). Como alternativa para arrancar más limpio está la lana de roca o esponja de propagación: si el esqueje enraíza en ese taco, el mismo taco encajado en el cestillo sujeta el tallo sin necesidad de arlita.

6. Nutrientes y parámetros

En hidroponía la planta depende al 100% de lo que le des; no hay tierra de fondo que aporte nada. Los A+B separados existen porque el calcio precipita con fosfatos y sulfatos si van juntos en concentrado — por eso el bote A lleva el calcio y parte del nitrógeno, y el B lleva fosfatos, sulfatos y micronutrientes.

Parámetros objetivo para albahaca:

• EC: 1,0-1,6 mS/cm en planta ya establecida. Empezar bajo (1,0) y subir con el tiempo.
• pH: 5,8-6,2, rango de máxima disponibilidad de casi todos los iones (el hierro se bloquea por encima de 6,5).
• Temperatura del agua: por debajo de ~22 °C. Agua caliente significa poco oxígeno y raíz podrida — el riesgo número uno.

EC por fase, tal como lo monté:

1. Enraíce (sin raíz todavía): casi agua, EC ~0,4-0,6, solo con el estimulador de raíz a dosis de etiqueta. Nada de nutriente mineral fuerte, porque no hay raíz que lo absorba.
2. Raíz nueva asomando: subir suave a ~0,8 con mineral diluido.
3. Planta establecida: EC 1,0-1,6.

Un detalle que aplico y que cambia el cálculo: la EC del agua del grifo hay que restarla del objetivo. Si el agua sola marca 0,4 y quiero llegar a 1,2, añado nutriente para subir 0,8, no 1,2.

Medido: el agua del grifo en Vitoria-Gasteiz marca EC 0,31 mS/cm y pH 6,8. El pH de partida ya está por encima del rango objetivo (5,8-6,2), así que antes de dar la solución por buena toca bajarlo con corrector de pH, no solo fiarse del ajuste de EC.

Medido: la temperatura del agua dentro del depósito se mueve en 22-25 °C, por encima del objetivo de menos de 22 °C. Es verano, así que ha subido más de lo esperado. Lo controlo subiendo la humedad dentro del armario y forzando corriente de aire con el ventilador, en vez de enfriar el agua directamente — de momento la planta no muestra estrés, pero es el punto que más vigilo en esta fase.

Uso un A+B genérico de hidroponía para hierbas/hortalizas de hoja con micros quelados. También probé una vez Canna Coco A+B, que químicamente lleva todo lo necesario, pero está formulado contando con que el sustrato de coco retiene y libera iones — en un Kratky pasivo sin coco ese equilibrio no es idéntico. Para albahaca, poco exigente, funciona para arrancar, pero un A+B pensado para hidro puro sin sustrato es lo correcto si toca comprar algo.

7. Estimulador de raíz

Tengo una muestra de un estimulador orgánico a base de algas y potasio (NPK aproximado 0,1-0,1-1, lo que confirma que es de enraíce, no un nutriente completo). Lo diluyo en la solución, nunca directo sobre la arlita — aplicado puro puede quedar concentrado tocando tallo o raíz y quemar.

No es imprescindible: albahaca y menta enraízan solas sin él. Lo uso porque lo tengo, no porque sea una pieza crítica. Es orgánico, así que lo reservo solo para la fase de enraíce — pasar a nutrición mineral con esa base orgánica en agua estancada tipo Kratky favorece biofilm y microbios. Además, la solución con este producto no se conserva más de un par de días; la preparo fresca.

8. Luz: lo medido y lo que falta por medir

Este es el punto donde más merece la pena tener números reales en lugar de vibras.

Con 2 bombillas Airam PAR30 de 9,5 W E27 (haz estrecho de 30 grados, ~19 W reales, bombillas débiles para lo que sería ideal), medí con un lector de PPFD 100 µmol/m2/s en el canopy, a 40 cm de la bombilla, con una sola bombilla centrada entre las dos plantas.

Rangos objetivo por fase, según lo que se maneja en producción de hoja:

• Enraíce: 100-200 µmol/m2/s. Deliberadamente bajo — un esqueje sin raíz no sostiene mucha fotosíntesis ni transpiración, y el exceso lo marchita. Los 100 µmol medidos encajan bien aquí.
• Crecimiento: 200-400 µmol/m2/s.

Con el Airam, la distancia planeada por fase es: 25-40 cm en enraíce, acercar a ~20 cm cuando asoma raíz, y 15-20 cm en crecimiento buscando superar 200 µmol.

TODO(Tali): medir el PPFD real a 15-20 cm cuando toque acercar la luz para la fase de crecimiento (construir la curva distancia-PPFD con el lector).

TODO(Tali): medir el PPFD justo debajo de una bombilla centrada frente al borde del haz, para documentar el efecto del ángulo de 30 grados.

Límite honesto: es posible que ni a 15-20 cm se llegue cómodamente a 300-400 µmol con estos Airam — su techo real de intensidad es bajo. El resultado esperable es una albahaca decente pero no exuberante. Para crecimiento serio hacen falta focos más potentes.

Sobre el reparto de bombillas, la conclusión importante del montaje: el haz de estos focos apenas se solapa. Una sola bombilla centrada entre dos plantas deja a ambas en el borde del haz, donde llega menos luz — de ahí los 100 µmol medidos en las dos copas, correcto para enraíce pero un techo. Para la fase de crecimiento decidí una bombilla centrada sobre cada planta, para poder bajarla y subir de verdad su PPFD; con una bombilla central, al bajarla se ilumina el hueco entre plantas, no las copas.

Usando la fórmula DLI = PPFD × horas × 0,0036: con 100 µmol y 16 horas de fotoperiodo, el DLI casero queda en torno a 5,8 mol/m2/día — bajo frente a los 12-20 que se citan como ideales para albahaca de calidad en producción comercial. Con luz débil, alargar las horas ayuda a acumular DLI, pero no sustituye acercar/aumentar la intensidad.

Fotoperiodo que uso: 12 h en enraíce, subiendo a 14-16 h en crecimiento con temporizador de enchufe.

9. Aire y ambiente

No uso extractor ni presión negativa — eso tiene sentido para olor fuerte o para evacuar calor de focos potentes, y ni la albahaca huele mal ni un Airam de ~19 W calienta lo suficiente. Sí muevo aire con un ventilador pequeño dentro del armario: engorda el tallo, baja la humedad sobre la hoja (menos hongos) y renueva el CO2 alrededor de la hoja.

Cuidado con dos cosas: no apuntar el ventilador directo y fuerte a un esqueje sin raíz (lo deseca — suave las primeras 1-2 semanas), y no apuntarlo al hueco de aire del depósito si la tapa no cierra del todo (acelera la evaporación y descuadra el nivel).

10. Mejorar la planta madre

Mi planta madre estaba espigada: tallos largos, hojas separadas, apuntando a flor. Dos correcciones sobre la mesa:

1. Poda de formación: cortar puntas justo por encima de un nudo con brotes laterales saca dos tallos nuevos de ese nudo, y la planta queda más tupida. Quitar todas las flores y botones, porque en cuanto florece deja de invertir en hoja.
2. Luz: una albahaca espigada casi siempre está pidiendo más luz — el estiramiento es la señal. Acercar el foco no arregla los tallos ya largos, pero los brotes nuevos salen más cortos y juntos.

TODO(Tali): foto del antes/después de la madre tras la poda, y fecha en que rebrota más tupida (esperable en 1-2 semanas).

11. Menta: aparte, siempre

La menta enraíza todavía más fácil que la albahaca, desde casi cualquier punto del tallo — ya tenía un esqueje enraizando en un vaso de agua cuando monté el Kratky. Mismo método: corte bajo nudo, quitar hojas de abajo, 2-3 pares arriba.

La conclusión que no cambio nunca: la menta jamás en el mismo depósito que la albahaca. Es invasiva de raíz, coloniza el agua y ahoga a la vecina. Va siempre en su propio bote.

Es también menos exigente de luz: le vale una ventana luminosa con luz indirecta brillante. No gasto un Airam en ella cuando la albahaca lo aprovecha mejor — crecerá algo más lenta, pero para infusiones y cocina va de sobra.

12. Reparto de luz: la decisión que tomé

Con 2 bombillas, el cupo real del armario es de 2 plantas de cosecha, una por bombilla, centrada, a 15-20 cm en fase de crecimiento. Monté 2 agujeros en la tapa, 1 albahaca en cada uno, compartiendo el mismo depósito y solución (el nivel baja más rápido con dos plantas bebiendo del mismo bote, así que reviso más a menudo). La menta se queda fuera del armario, a la ventana, porque no me sobra una tercera bombilla.

Compré más cestillos de los que uso (3-4 en vez de 2): son baratos y permiten rotar esquejes, uno enraizando mientras otro produce.

13. Situación actual y qué estoy observando

En el momento de escribir esto estoy en día 0 de enraíce: esquejes recién montados, sin raíz todavía, fotoperiodo de 12 h, montaje estable sin tocar nada (nada de sol, calor extra ni cambios de posición mientras enraízan). Un cambio a la vez, y decidir con datos, no antes.

Lo que estoy vigilando estos días:

• Turgencia de las hojas (fláccido persistente indicaría agua caliente, aire directo o poco contacto con la solución).
• Aparición de brote nuevo, la señal real de que ya hay raíz (no fiarse solo de que las hojas se vean verdes y firmes).
• Puntas marrones en el esqueje que ya las traía, para que no vayan a más.
• Que el nivel de solución siga tocando el fondo de los cestillos.

TODO(Tali): días reales hasta la primera raíz visible o primer brote nuevo, y % de esquejes que enraizaron (albahaca y menta por separado).

14. Verano y terraza: lo que no he probado todavía

No he sacado el montaje fuera — es información honesta que quiero dejar clara antes de que alguien lo intente sin más. El sol pleno (1500-2000+ µmol/m2/s) le gana por goleada a dos Airam, así que en verano la albahaca crecería mucho mejor fuera. Pero sacar un Kratky al exterior tiene riesgos reales: el depósito al sol se calienta como un baño (por encima de 22-24 °C hay poco oxígeno y la raíz se pudre en días), el paso brusco de 100 µmol a sol pleno quema hojas si no se aclimata progresivamente durante 1-2 semanas, y la evaporación al sol concentra la EC (hay que rellenar con agua sola, no con solución, para compensar).

TODO(Tali): mínimas y máximas reales de la terraza si se prueba a sacar el montaje fuera.

15. Contexto de referencia (no es mi medición)

Para situar mis números frente a lo que se maneja en producción comercial de albahaca hidropónica de hoja (no cannabis, no foros de cultivo): el rango de EC objetivo citado en horticultura comercial es de 1,0-1,6 mS/cm con pH 5,5-6,8 (óptimo 5,8-6,2), y el DLI mínimo recomendado para calidad ronda los 12 mol/m2/día, con referencias de invernadero moviéndose entre 7 y 15 mol/m2/día. Esto confirma, con datos externos, que mi DLI casero de ~5,8 mol/m2/día con los Airam queda por debajo de ese mínimo — el techo real de intensidad de estas bombillas es la limitación de fondo, no un fallo de manejo. La temperatura de cultivo comercial citada (18-21 °C, tolerable hasta 27 °C con buena circulación de aire) también encaja con por qué uso un ventilador pequeño dentro del armario.

FAQ

¿Necesito bomba para Kratky? No. Kratky es precisamente el sistema sin bomba. Con bomba de aire y piedra difusora ya es DWC: crece más rápido, pero depende de electricidad y exige vigilar más de cerca pH, EC y temperatura del agua.

¿El cestillo va sumergido en el agua? No. Solo el fondo toca la solución, 1-2 cm como máximo. La mayoría de la arlita queda al aire y las raíces cuelgan hacia abajo. Tallo o cuello sumergido significa pudrición.

¿Por qué se me ahíla la albahaca? Casi siempre por falta de luz. Acercar la bombilla o subir la intensidad. La hidroponía no arregla ese problema por sí sola.

¿Puedo poner menta y albahaca en el mismo Kratky? No. La menta es invasiva de raíz y coloniza el agua rápidamente. Cada una en su propio depósito.